Что лучше купить для заточки ножей - алмазные и эльборовые бруски или синтетические и природные камни? Этот вопрос уже много лет вызывает споры, порой яростные, среди заточников отдающих предпочтение тем или иным материалам и методам заточки. Наверно пришло время поговорить об этом и в этом Блоге, поэтому дальше будет только личное субъективное мнение, которое необязательно совпадет с мнением уважаемого читателя.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ АЛМАЗАХ И ЭЛЬБОРАХ
Принято считать, что одним из существенных недостатков синтетического алмазного инструмента является потеря его работоспособности, когда при высокой температуре он вступает в реакцию с железом. Поэтому в рекомендациях по применению алмазного инструмента обычно указываются титановые сплавы, твердые сплавы, высококремнистые алюминиевые сплавы, пластмассы, стеклопастик и т.д. С другой стороны, на практике синтетические алмазы широко применяются для обработки стали, чугуна, цветных металлов и сплавов.
Алмазный инструмент, в своем большинстве, производится на основе двух типов поликристаллических материалов -
карбонадо (темный технический алмаз октаэдрической формы) или значительно реже -
баллас (светлый технический алмаз сферической формы). В промышленности используют синтетические алмазы карбонадо марок АСП и АСПК, а также марки А, АСБ и АСВ для алмазов типа балас.
Для обработки же материалов на основе железа (сталь, чугун и т.д.) были разработаны материалы на основе нитрида бора, который инертен к железу в отличии от используемого для производства синтетических алмазов графита. Инструмент из кубического нитрида бора часто называют эльбором. Он обладает микротвердостью близкой к алмазу, повышенной теплостойкостью и инертен по отношению к железу и углероду. Кристаллы кубического нитрида бора представлены преимущественно комбинацией тетраэдров или октаэдров как результат двойных тетраэдров. Последних иногда описывают как двойникование тетраэдров или как псевдооктаэдры).
На основе кубического нитрида бора выпускается несколько инструментов, которые в зависимости от используемого композита еще гнсколько десятилетий назад имели такие первоначальные названия как эльбор (композит 01), белбор (композит 02), ПТНБ (поликристалы твердого нитрида бора - композит 09) и гексанит (композит 10). Разные марки композитов используются для сталей твердостью от 40 до 70 HRC, для черновой обработки, тонкого, получистового и чистового точения, фрезерования, ударов и без ударов деталей и т.д. Сейчас применение тех или иных марок эльбора часто диктует рынок - это не только современные производители, но и соотношение цена/качество, торговые связи и т.д. Различие в марках используемых композитов связана с технологией их изготовления и рациональностью в применении.
В теории, в отличии от алмазного, инструмент из кубического нитрида бора требует более ответственного выбора под каждую отдельную операцию. Например. В классической отечественной классификации инструменты из композитов 1 и 2, используют для тонкой и чистовой обработки без ударных нагрузок сталей твердостью 55-70 HRC, чугунов и твердых сплавов. Композит 10 используется для получистовой и чистовой, тонкой обработки сталей до 58 HRC, чугунов и твердых сплавов с возможными ударными нагрузками. Если же обратить внимание на зарубежье - кубический нитрид бора марки CBN 700 хорошо подходит для закаленных инструментальных, нержавеющих сталей и сплавов на основе никеля или кобальта. Тогда как при работает с углеродистыми и легированными сталями лучше подойдет марка CBN 500, которая хорошо себя покажет в т.ч. и на инструментальных сталях и сплавах на основе никеля или кобальта.
Несмотря на различие в используемых композитах, режущий инструмент из нитрида бора в разных странах продается под разными торговыми марками. Так, в Украине это кубонит и эльбор, в России - эльбор, в США - borazon, в Японии и Китае - CBN...
АМАЗНЫЕ И ЭЛЬБОРОВЫЕ БРУСКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ
Однозначно об использовании в ручной заточке алмазного и эльборового инструмента уместно говорить при содержании твердых легирующих элементов (например, ванадия) в составе стали пяти-семи и выше процентов и твердостью клинка 62HRC и выше. Считаю, что алмазы здесь будут уместны и оправданы на всех этапах - от обдирки до финиша. Если, конечно, вас устраивает такой финиш. А устраивает он, чего уж тут скрывать, далеко не всех.
Конечно, в ручной заточке, и алмазы и эльборы будут работать в т.ч. на простых сталях! Эти материалы долго сохраняют свою форму. Бруски из этих сверхтвердых материалов, по сравнению с синтетическими и природными камнями, требуют значительно меньше внимания в своем уходе, подготовке к работе и хранении. Они не такие хрупкие и нет риска их поломки при падении. В работе имеют минимальное засаливание, которое легко убирается. Допускают и работу "на сухо". Алмазные и эльборовые бруски, несмотря на свой довольно ограниченный выбор, вполне доступны - их можно купить без особых хлопот и в большинстве случаев сразу использовать в работе.
К недостаткам я бы отнес острые грани зерен октаэдрической формы, которые легко проникают в металл (особенно в мягких и средних сталях), оставляя грубые и глубокие следы. Эти следы, особенно если они выходят на РК и появились на этапах формирования РК, обдирки и черновой заточки, в дальнейшем могут доставить немало хлопот, заставляя снимать лишний металл. Впрочем, и этого можно избежать если соблюдать динамику переходов с одной зернистости на другую.
В этом месте напомню, что форма зерна алмаза и эльбора очень похожа, но из-за разного своего образования алмазные и эльборовые бруски могут оставлять и разную форму риски на обрабатываемом металле. Могут в теории, т.к. работая и тем и другим инструментом я не заметил существенной разницы, которая стала бы для него критической или могла бы на что-то повлиять. Также обращаю внимание читателя на то, что производительность, глубина оставляемых рисок и чистота обрабатываемой поверхности зависит не только от качества изготовления брусков, но и от степени выработки алмазных и эльборовых зерен - зерна в давно работающих брусках имеют стерные грани и оставляют не такие глубокие следы, как новые бруски или бруски после правки...
На мягких и средних нержавеющих сталях, которые обладают изрядной долей вязкости, при заточке на алмазах и эльборах одну из важных ролей играет качество связки таких брусков - если оно не высокое, то нередко будет наблюдаться выхватывание отдельных алмазных зерен из связки, что может привести к возвращению на несколько шагов назад и переделыванию кажется уже сделанной работы. Плюс, уже без связи с связкой, всегда больший или меньший заусенец, с которым будут хлопоты и при финишной заточке с использованием алмазных брусков (помните?:
"Видишь суслика? И я не вижу. А он есть!").
Некоторые заточники указывают на невысокую стоимость алмазных и эльборовых брусков. Но здесь я готов поспорить. Например, минимальный набор полтавских эльборовых брусков формата Апекс, которым мне было бы удобно работать состоит из шести камней зернистостью
3/2, 7/5, 20/14, 63/50, 125/100 и 200/160. При этом бруски будут учитывать
концентрацию алмазов (50, 100 и 200% - к сожалению в Украине такого выбора нет), а также связку (медно-оловянная и/или органическая). Учитывая цены эльборовых брусков в Украине стоимость такого набора потянет за 330$.
Если работы по заточке много, то со временем окажется, что по крайней мере обдирочные бруски более-менее регулярно потребуют своего обслуживания (1-2 раза в год) - устоявшееся мнение, что алмазные и эльборовые бруски "вечные" довольно обманчиво, т.к. рабочие зерна их слоев со временем разрушаются, их грани притупляются и сами слои требуют обновления ("взбадривания") когда в работу вступают новые слои с неповрежденными зернами. Их обслуживание обойдется еще плюс разовые 30-40$ на материалы. В эту сумму входят порошки, пасты, плиты для правки и выравнивания. Итого при плотной работе на эльборах, например полтавского пр-ва (Украина), в ближайшие несколько лет надо рассчитывать на бюджет в 350-370$. И это при покупке брусков размеров под Апекс - если же покупать полноразмерные алмазные бруски для заточки руками, то уровень их цен, мягко говоря, будет иной. В этом случае дополнительно потребуется и
подставка для таких брусков, чтобы приподнять их над столом на 20-30 мм.
Можно сэкономить! Оставить 2-3 бруска на формирование подводов и обдирку плюс 15-20$ на поддержку их рабочего состояния. Итого 170-180$. Тем более, со временем все равно придется докупать синтетиков и, скорее всего, натуральные камни - если вы серьезно увлечетесь заточкой, то этого не избежать. Но здесь надо хорошо подумать! Так, если вы работате только со своими ножами, где не требуется постоянного восстановления подводов, изменений угла заточки, нет глубоких сколов, а сами ножи имеют хорошее сведение, то это будет хорошим поводом вспомнить, что среди синтетических камней есть камни, которые на черновой обдирке как минимум будут работать не медленнее алмазов с неплохими характеристиками сохранения своей геометрической формы. Если же заточкой вы зарабатываете на хлеб и каждый день - это "убитые в хлам" ножи с частыми сколами на несколько мм, когда нужно заново формировать подводы, убирать глубокую рекурву после протяжной точилки или мусата, создавать заново линию режущей кромки, когда что ни нож, то нужно уменьшать угол, борясь с "конским" сведением, то это хороший повод задуматься о покупке чего то более серьезного, чем карбид кремния или оксид алюминия. Например алмазных или эльборовых брусков.
Не буду о грустном... Говоря об алмазных брусках, то от указанных выше цифр в цене для полтавских инструментов можно смело отнять около 5-6%. В случаях и с алмазами и с эборами, приходится довольствоваться тем что есть в продаже и не обращать внимания на то, что при обдирке сталей 50-58 HRC предпочтение лучше отдать эльборовому бруску из 5-го композита нитрида бора, а на сталях твердость 60-70HRC лучше будет работать брусок сделанный из 1 или 2 композита и т.д. Но и это уже давно условно - совренные марки, по крайней мере в своих названиях, заметно отличаются от тех хорошо проверенных и описанных в специальной литературе композитов, которые использовались еще 30-40 лет назад.
Говоря о целесообразности использования алмазов и эльборов в ручной заточке на приспособлениях типа Apex каждый имеет свое мнение. Например, я сторонник того, что их применение имеет смысл исключительно в профессиональной заточке ножей и для ножей с твердостью лезвия 63-65-67HRC и выше - в этом месте, говоря о профессиональной заточке, я имею ввиду только то, что заточка является профессией, позволяющей человеку зарабатывать деньги на свое существование и содержание своей семьи. Здесь, в прямом смысле, время - это деньги. Повторюсь еще раз: здесь, как уже было мной сказано выше, многое зависит от целей, задач и объемов заточки. Если каждый день в заточке 5-8-10 или больше ножей, то есть серьезый повод подумать о полном наборе алмазных и эльборовых брусков. Замечу, в этом месте наступает момент, когда за словом "больше" стоит вопрос о приобретении станков для заточки с водным охлаждением, работающих на малых оборотах, но это уже тема для другой статьи.
Если же разговор идет всего о заточке 5-6 выхоленных и ухоженных домашних ножей в месяц из несложных в обработке сталей, то разумно посмотреть в сторону синтетических камней и природных... Впрочем, это только мое мнение и для читателя оно не должно звучать каким либо призывом к действию или бездействию.
СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ КАМНИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ
Посмотрим, как обстоят дела у синтетических и природных камней? Не буду писать о преимуществах - это будет спорно в глазах тех, кто предпочитает алмазные и эльборовые бруски. Расскажу о недостатках.
Природные камни точно неэффективны на обдирке и изменении угла - на этих операциях ни куда не деться от синтетических брусков. Поначалу кажется (с опытом эта проблема уходит), что синтетические и природные камни с водой работают довольно грязно и значительно чище - с маслом. Но это только по началу... И синтетические и природные камни могут треснуть или поломаться при падении (наклейка камней апексного формата на бланк во многом решит эту проблему, да и не было у меня еще таких жестких падений). Подготовка к работе и частое выравнивание синтетических и природных камней для неподготовленного пользователя скорее всего окажется проблемой, потребует поиска дополнительной информации и покупки соответствующих материалов. Особенно это касается твердых, в т.ч. синтетических камней для обдирочных операций, которые берут на себя всю черновую работу. Если не повезет с производителем и/или продавцом камней, то на первом этапе работы синтетическими камнями вам может потребоваться как минимум их правка до требуемого уровня работы или как максимум - поиск нового поставщика. Возможно, это слишком обобщенно сказано, но такое присутствует и необходимость правки нового и только что купленного камня до рабочего состояния поначалу может здорово сбить с толку (я до сих пор не могу к привыкнуть, что некоторые продавцы при продаже своих точильных брусков дают мягко говоря неполную информацию о своем товаре - выбор надежного продавца может быть долгим, но со временем решится и эта проблема).
Для работы как с природными, так и синтетическими камнями потребуется подбор СОЖа - если вода, то чистая, ее мыльный раствор или раствор... еще с чем-то, если масло - то какое и какой консистенции. В принципе, здесь достаточно разобраться один раз, выбрать оптимальный для того или иного случая вариант и в дальнейшем это больше не будет проблемой.
В отличии от алмазных и эльборовых брусков, природные и синтетические камни требуют большего внимания в своем уходе - удаление отработанного шлама, для некоторых камней - хорошая очистка с щеткой и под краном после работы, и подходящее место для хранения. В отличии от алмазов и эльборов, на операциях обдирки и черновой заточки синтетические камни заметно быстрее теряют свою форму и не справятся также успешно со своей работой на супер твердых сталях твердостью 65-67HRC и выше. В последнем случае это вполне нормально, т.к. они просто не предназначены для работы по сталям такого уровня.
Здесь не получится собрать один набор для всех случаев жизни. Но в группе природных и синтетических точильных камней, в любом случае, на обдирке и черновой заточке мягких, средних и средне-твердых сталей будут покупаться именно синтетические камни. Предположим, в формате апекс это могут быть Индии и Кристолон от Нортона, которые на 35-40 микронах выйдут на кромку, довольно хорошо (для камней своего уровня) удерживая свою геометрическую форму. Здесь можно обойтись тремя камнями на бланках за сумму в 35$. Если на этом этапе перейти на натуральные камни, но например это может быть (по одному камню):
Вашита,
Хиндостан,
Софт Арк,
Белый Арк,
Ллин Идвал и
Транс Арк. Общая сумма потянет на 130-160$ - обращаю внимание, что все камни предлагаются далеко не самые бюджетные и об этом можно подумать, при более строгой экономии которая далеко не всегда оправдана. Плюс набор порошков (например карбида кремния) для правки камней и поддержки их рабочего состояния - 15-20$. Итого, цикл заточки займет начальных 200$ вложений и вероятностью через несколько лет (от 1-2 до 6-10, в зависимости от нагрузки) докупить Корс Индии и/или Кристолона из расчета в 11$ брусок по состоянию на момент написания этих слов.
Но и здесь, приведенные для камней формата Апекс цифры придется увеличить при покупке полноразмерных камней. Плюс также потребуется подставка для таких камней...
В ЧЁМ ПРАВДА?
А правда, как и предпочтения, у каждого своя. Тот, кто "сидит" на алмазах или эльборах, все равно рано или поздно придет к покупке синтетических и, с большой долей вероятности, натуральных камней. Тот, кто предпочитает натуральные камни, точно вспомнит об эльборах, когда в заточку попадет нож с высоким % ванадия в составе.
И я не считаю, корректным сравнение работы алмазных и эльборовых брусков с синтетическими и природными точильными камнями - у них разные задачи и назначение. ИМХО, но работу алмазных камней есть смысл сравнивать с работой эльборовых. И алмазных камней разных производителей. А природных: с натяжкой - с некоторыми синтетическими. Поэтому я не вижу смысла в спорах и противостоянии о том, что лучше. Эти группы камней прекрасно работают по своим задачам, иногда дополняя или заменяя друг друга. У всех их есть свои проблемы и способы их решения. Наверно лучше оставить эти многолетние споры и просто заняться своим любимым, хотя и совсем недешеым, увлечением - увлечением, в которое легко прийти, но из которого невозможно выйти...
Недавно в Блоге о Заточке была опубликована статья о том, как измерить величину выработки точильного камня. Столкнулся с такой необходимостью, когда на одном из форумов рассказывал о неожиданной повышенной выработке одного из синтетических камней. В принципе, ни чего сложного, но более подробно и с иллюстрациями об этом рассказано в статье "
Как измерить седло (выработку) точильного камня?"...
Всем удачи и острых ножей!
Фото: wikipedia.org
ZAT (Днепр, Украина)
http://www.zat24.com/
